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Les merveilles du désert d’Atacama

Après avoir traversé la frontière entre la Bolivie et le Chili, nous nous retrouvons dans la ville de Calama, où nous arrivons la veille du début des manifestations chiliennes contre le gouvernement. Nous passons quelques jours à Calama, la situation ne s’améliorant pas, nous décidons tout de même de louer une voiture en ville et de partir pour la région d’Atacama.

San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama est un petit village qui se trouve à environ 1h30 de route de Calama. On peut y accéder en bus ou en voiture. Malheureusement pour nous lorsque nous arrivons, la seule entrée pour la village est bloquée à cause des manifs…

Nous décidons de visiter une lagune située du côté de la route, en attendant que ça se débloque. Cependant lorsque nous revenons, plusieurs heures plus tard, la route est toujours bloquée ! On attendra encore quelques heures et on se rendra compte durant l’attente que nous avons crevé.

Nous changerons la roue sur la route, avec l’aide de deux routiers du Paraguay, hyper sympas. On arrivera à notre logement vers 21h30, profitant de l’arrivée d’une ambulance qui crée un passage où on réussira par miracle à s’engouffrer.

Ce climat de manifestations, même s’il était beaucoup plus important dans les grandes villes, a tout de même eu un impact lors de nos visites autour de San Pedro de Atacama. Nous n’avons pas pu tout faire, certaines routes étant bloquées. Mais nous en avons tout de même bien profiter pendant nos quatre jours sur place ! Le désert d’Atacama est le désert le plus aride du monde, et la région offre des paysages superbes et variés.

Le village de San Pedro de Atacama n’est pas très grand mais il accueille de nombreux touristes. Il y a une rue principale avec des restaurants, des agences pour des excursions, des petits magasins… La route n’est pas goudronnée, tout est en terre. C’est le point central pour visiter la région alentour.

La Laguna Escondida

C’est assez près de San Pedro de Atacama que se trouve le début de la piste pour aller jusqu’à la laguna Escondida. Malheureusement la piste est en très très mauvais état, il y a 45 km de route, et nous roulions entre 20 et 45km/h. C’est donc après 1h15 que nous arrivons à des cabanes où nous payons une entrée et nous profitons des vestiaires pour enfiler nos maillots de bain sous nos vêtements. Nous sommes tous seuls sur le site !

Il y a en fait sept lagunes de sel qui se suivent et on peut suivre à pieds un petit chemin qui les longent. Entre la première et la dernière lagunes, il faut environ 15 minutes de marche, c’est plat et pas difficile. On peut se baigner dans la première et la septième lagune. Nous décidons d’aller jusqu’à la dernière, la marche est sympa, les lagunes sont toutes magnifiques, la couleur de l’eau est incroyable !

Arrivés à la fin du parcours, on se met en maillot de bain, heureusement il y a un grand soleil, ce qui fait que ce n’est pas trop difficile, malgré le fait qu’on soit à 2300m d’altitude.

Je rentre la première dans l’eau, elle est très fraîche, et surtout je flotte ! La lagune est tellement salée qu’il est impossible de s’immerger totalement dans l’eau ! Nous qui rêvions de tester ce phénomène connu de la Mer Morte, nous l’expérimentons finalement au Chili ! Et c’est vraiment étonnant de se sentir flotter ! Sur le dos c’est agréable, on flotte sans efforts.

Par contre hyper compliqué de faire une brasse, les jambes remontent direct à la surface ! L’eau est bien froide mais comme nous restons à la surface, ça va elle est plus chaude. Par contre en sortant de l’eau, nous sommes recouverts de sel ! Ça pique, c’est vraiment pas agréable. Heureusement il y a des douches (froides) aux vestiaires à l’entrée pour se rincer.

Cette lagune est un endroit magnifique et hyper étonnant, on a adoré. En plus, en milieu d’après-midi, nous étions tous seuls. Nous avons juste vu un petit van avec plusieurs personnes, mais ils sont restés près de la première lagune, alors nous étions tranquilles. C’est un lieu qui se mérite car la route est vraiment mauvaise (et c’est ici qu’on a crevé un pneu) mais ça vaut le coup ! Flotter dans une lagune de sel turquoise au milieu des montagnes et du désert, ça fait un super souvenir ! 🙂

Les Lagunas Miscanti et Miñiques

Après avoir fait réparer le pneu pour quelques pesos, nous roulons en direction de la frontière avec l’Argentine, en passant par le tropique du Capricorne.

Il nous faut environ deux heures de voiture (sur une bonne route) pour atteindre les lagunas, deux lacs proches entourés d’un volcan et de montagnes. C’est un endroit magnifique ! On observe la laguna Miñiques de loin, on pique-nique dans la voiture car le vent souffle fort, nous sommes à 4200m !

On peut s’approcher un peu plus à pied de la laguna Miscanti. Ce sont vraiment des paysages superbes, typiques de cette région du monde.

Les Geysers El Tatio

La région d’Atacama possède le 3ème plus grand site de geysers du monde, après Yellowstone aux USA et la vallée des geysers en Russie. Il se trouve sur l’altiplano, à plus de 4200m d’altitude. Le site se trouve à 90km de San Pedro de Atacama. On y accède via une route de terre accidentée où encore une fois, on ne peut pas rouler bien vite sous peine de se retrouver encore une fois avec un pneu crevé…

Nous partons vers 6h45, le soleil se lève pendant que nous sommes en route, c’est magnifique de découvrir ces paysages au soleil levant. On croise quelques flamants roses dans les lagunes près de la route. Nous sommes presque seuls sur la route, la plupart des touristes et des agences partent avant l’aube, pour arriver entre 6h (ouverture du site) et 8h, le moment de la journée où les geysers sont les plus forts.

En fait il est conseillé de venir le matin, le plus tôt possible, car c’est au lever du jour, lorsque la température se réchauffe après la fraîche nuit, que les geysers sont au plus haut de leur activité.

Nous arrivons vers 8h45 et les geysers étaient toujours impressionnants. L’avantage à cette heure-ci c’est qu’il y avait aussi beaucoup moins de monde ! La plupart des groupes repartaient ou prenaient le petit déjeuner à côté. Nous étions donc presque seuls pour profiter du spectacle. Et quel spectacle ! C’est fou de voir la terre bouillonner, fumer, cracher de l’eau ! Quelle chaleur près des geysers !

Le site est vraiment très grand, ce qui est très impressionnant ! On voit des geysers partout autour de nous et même en marchant, il faut être attentif car on passe près de petits trous qui fument et d’eau brûlante.

A côté des geysers se trouve la « piscina Pozon Rustico », une piscine remplie d’eau de geysers. Par endroits l’eau est assez fraîche mais près des sources, elle est bien chaude, voir brûlante. On sympathise avec une famille de français d’Annecy qui voyagent pendant six mois en Amérique du Sud avec leur camion. D’autres personnes arrivent… Encore des français ! Décidément, on se croirait en France !
Sur le chemin du retour on croise de nombreux lamas et vigognes, et on se régale encore de ces paysages fantastiques…

La Vallée de la Lune

L’entrée de la vallée est juste à côté de San Pedro de Atacama, certaines personnes la parcourent à vélo. Pour notre part on était bien contents d’être en voiture car ça monte, ça descend et les routes sont sableuses. Il y a environ 22 km de route pour faire le parcours aller (et pareil au retour pour ressortir donc).

On fait une balade d’environ 1h30 à côté de la Duna Mayor, une immense dune de sable. Il y a un point de vue en hauteur, on voit les paysages alentours, c’est très beau. La vallée mérite bien son nom, les paysages sont vraiment lunaires !

On fait quelques autres points de vue, dont celui tout au bout du parcours « Tres Marias ». Pas hyper fou comparé au reste du parc. Certaines personnes ont imaginé des femmes dans les rochers, nous, on a du mal à les voir !

La Vallée de la Mort ou Vallée de Mars

Un autre lieu proche du village de San Pedro et de la Vallée de la Lune. Ici le paysage est martien, les roches sont rouges ! On peut parcourir un morceau en voiture et accéder à un point de vue à pieds. Encore une fois, le paysage est majestueux, avec les montagnes de la Cordillère des Andes en fond !

Insolite : une boulangerie française dans le désert chilien !

Sérieusement, qui aurait crû qu’on mangerait les meilleures viennoiseries et le meilleur pain de tout le voyage dans un village en plein désert chilien ?! La famille de français rencontrée plus tôt nous avait vanté cette boulangerie, et étant un peu en manque de nourriture française après 6 mois en Amérique du Sud, nous avons craqué. Les prix sont plus élevés qu’en France, mais quel plaisir ! On recommande, La Franchuteria.


Après le Sud Lipez en Bolivie qui nous en a mis plein les yeux, on reprend une dose d’incroyable beauté avec le côté chilien ! Dans ce coin il ne faut pas non plus oublier de lever les yeux au ciel la nuit pour pouvoir observer l’un des plus beaux ciels du monde. Il y a également des observatoires où l’on peut aller pour regarder les étoiles. Nous ne l’avons pas fait à cause des blocages, mais nous avons admiré les étoiles depuis notre logement, un peu à l’écart du village, avec très peu de pollution lumineuse.

Infos pratiques (prix octobre 2019)

Les prix sont donnés à titre indicatif, le taux de change au Chili change beaucoup.

  • Accès laguna Escondida : 3000 CLP par personne (3,20 €), avec accès baignade, vestiaires et douches. 45 km de piste pour y arriver.
  • Accès lagunas Miñiques et Miscanti : 3000 CLP par personne (3,20 €)
  • Accès geyser del Tatio et piscina : 6500 CLP par personne (7 €)
  • Accès vallée de la lune : 2500 CLP par personne (2,70 €)
  • Accès vallée de mars : 3000 CLP par personne (3,20 €)
  • Location de voiture avec Euro Rent a Car depuis Calama : 80000 CLP (≃ 90 €) pour une voiture économique pendant 4 jours. Petite agence mais nous avons été satisfait de leurs services, de plus avec un prix très abordable. Rien à redire, nous conseillons.

Visiter le parc national Sajama en Bolivie : village, volcans et geysers

Le Parc National Sajama, c’est ce petit point sur la carte de nos idées de voyage qu’on avait noté quelques années auparavant pour notre voyage de 1 an en Amérique du sud. Les photos découvertes sur internet nous avaient fait rêver. Une fois en Bolivie, on ne pouvait pas le louper ! C’est un lieu difficile d’accès, qui se mérite !

Malgré tout, il fait parti de nos plus beaux souvenirs du pays, voire même d’Amérique du Sud… Nous n’y sommes restés qu’un jour et demi (très rapide !), mais ces paysages andins sont gravés dans notre mémoire.

Découvrez notre séjour à Sajama en Bolivie, nos conseils pour y aller et visiter le parc national, ainsi que les excursions en indépendant, à pied, dans un temps restreint.

Comment se rendre au parc national Sajama en bus depuis la Paz ?

Nous quittons tout d’abord La Paz avec un bus direction Oruro. Celui-ci n’est pas hyper pressé, alors que nous, un peu, on ne voudrait pas louper le seul colectivo qui va à Sajama, notre destination finale 😅 On informe le chauffeur de nous laisser à Patacamaya. Il nous dépose sur la grande route, c’est totalement désert !

On « traverse » ensuite la petite ville et on arrive à un autre axe routier où il y a de l’animation : restaurants et plein de colectivos. On ne s’attendait pas à ça. Étant donné qu’il n’y a qu’un colectivo par jour pour le village de Sajama, on imaginait une minuscule bourgade avec 2-3 colectivos, mais la rue en est farcie. On trouve rapidement celui qui va à Sajama, ouf, il n’est pas encore parti !

Après 2h-2h30 de route dans des paysages superbes et variés, nous arrivons à l’entrée du parc national de Sajama, où nous, étrangers, devons payer (gratuit pour les Boliviens). C’est splendide !

Plus d’infos sur les prix et les horaires en bas de l’article.

Volcan, village et parc national Sajama

On arrive au petit village de Sajama, qui se situe en fait au milieu du parc du même nom. C’est très rustique, comme souvent en Bolivie. Il y a quelques hôtels et hébergements, nous trouvons une chambre double avec salle de bain privée et eau chaude, détail très important ici, car nous sommes à plus de 4 000 mètres et il fait frais !

Nous avons vue sur plusieurs volcans, dont le sommet le plus haut de Bolivie : le fameux Sajama ! Il culmine à 6 542 mètres. Vous l’aurez donc compris, Sajama c’est le nom du volcan, du village, et du parc national ! 😄

Visiter le parc Sajama en Bolivie : que voir et que faire

Petite randonnée depuis le village de Sajama : Mirador Monte Cielo

Nous ne tardons pas et partons pour une « petite » rando, pas très loin, pour monter jusqu’au mirador Monte Cielo. En fait il nous faut quand même 1 h 15 depuis le village de Sajama pour aller au point de vue, car ça grimpe pas mal et à cette altitude, la fatigue se ressent rapidement.

Nous arrivons à plus de 4 400 m, avec une vue sur le village et les environs ! C’est beau et paisible. La descente est plus rapide, heureusement.

Le soleil se couche, ça se rafraîchit. Les nuits sont froides, il n’y a pas de chauffage et l’isolation est inexistante. On dort habillés avec 4 épaisses couvertures.

Avant d’aller au lit, on se réchauffe au cours du dîner, dans la salle à manger, grâce à l’unique poêle et à des infusions de coca, anis et camomille (pas d’eau potable alors on la boit bouillie). Tout est très calme.

C’est vraiment un petit village tranquille au milieu des Andes. On dirait que le temps s’est arrêté. On se sent bien ici, malgré le froid !

Randonnée dans le parc national de Sajama jusqu’aux geysers de Juchusuma

Le lendemain, après le petit déjeuner, nous partons pour une randonnée vers les geysers de Juchusuma. Les alentours du village (c’est à dire le parc national, donc, puisque le village se situe au milieu du parc) sont absolument superbes, et on croise plein de lamas et alpagas. C’est exactement le genre de paysages dont on rêvait avant de venir jusqu’ici, c’est un régal pour les yeux.

Il fait chaud quand il n’y a pas de vent, mais lorsque celui-ci se lève, il est glacial ! Nous croisons deux 4×4 sur la route. En effet il est possible et plus simple d’explorer le parc en louant un 4×4 à un habitant. Nous avions peu de temps pour nous organiser et nous avons décidé d’utiliser nos jambes pour notre part.

Après 8 km, nous arrivons aux geysers. Nous sommes tous seuls à profiter du lieu, de ces trous d’eau bouillonnants. On sent la chaleur s’en échapper, c’est fou ! On découvre même des morceaux de coquilles à côté : certains ont pensé à apporter des œufs pour les faire cuire dans ces eaux ^^

Après un petit grignotage composé de bananes, de pain et de chips (pique-nique avec les moyens du bord, ici il y a juste 2-3 petites boutiques avec quelques produits et on a oublié de ramener des provisions depuis La Paz), on repart en sens inverse.

On n’a pas le courage d’aller aux sources thermales, qui sont payantes et nous rajouteraient encore minimum 6 km. 16 km c’est déjà suffisant, surtout à cette altitude !

Le retour est long et fatiguant, heureusement que c’est surtout du plat. On rentre à l’hôtel éreintés, et on s’octroie une pause bien méritée avec des infusions de coca pour lutter contre les effets provoqués par l’altitude.

Comment aller à Cochabamba depuis le village de Sajama ?

Le lendemain, notre séjour à Sajama est déjà fini. Le réveil sonne tôt pour aller à l’arrêt de bus du village à 5 h 30, afin de ne pas louper LE colectivo de la journée qui nous ramène à Patacamaya. Il caille !

Une fois à Patacamaya, on prend un autre colectivo pour Oruro avec notamment un couple de Suisse/Slovaque qui vient de Sajama comme nous. Une fois à destination, on partage un taxi avec eux pour nous rendre au terminal de bus.

Le périple n’est pas encore fini, il nous faut trouver un bus pour Cochabamba. Nous en trouvons un très vite, qui part bientôt. Juste le temps de s’acheter un repas à emporter, et nous voici de nouveau sur la route.

Après 5 h de bus, sans toilettes ni arrêt, nous arrivons à Cochabamba où nous partons à la recherche d’un hôtel. Nous jetons rapidement notre dévolu sur l’un d’eux, un peu miteux, mais relativement propre, et vu notre fatigue (et mon besoin d’aller aux wc !), on ne fait pas la fine bouche.

Le parc national Sajama, un de nos coups de cœur en Bolivie

Sajama est un endroit difficile d’accès en transport en commun, avec une seule liaison par jour, mais nous n’avons pas regretté ce voyage ! Visiter ce village et son parc fut un régal.

Un lieu avec peu de touristes, un village coupé du monde, entouré des plus hautes montagnes du pays et de paysages fabuleux

L’impression d’être encore une fois hors du temps. Ici, pas de connexion internet ni de réseau, on profite du moment présent, de ces paysages uniques. Sajama fut notre coup de cœur en Bolivie, et ces belles images resteront longtemps gravées dans notre esprit !

Panorama sur le parc national Sajama : volcans en toile de fond ; altiplano, rivière et lamas au premier plan

Visiter le parc national Sajama en Bolivie : infos pratiques

Comment se rendre au village de Sajama depuis La Paz en bus ?

  • Prendre un bus au terminal de La Paz direction Oruro et demander au chauffeur de vous laisser à Patacamaya (impossible de trouver un bus qui s’y rend directement et on a testé plein de compagnies !) : 25 Bs (≃ 3,30 €).
  • Prendre un colectivo à Patacamaya.
  • Le colectivo qui fait Patacamaya – Sajama part quand il est plein. Difficile d’avoir un horaire du coup, mais il semblerait qu’il parte généralement entre 11 h et 13 h 30 environ. Essayez d’arriver au plus tôt donc.

Prix d’entrée du parc Sajama 

100 Bs (≃ 13.20 €) par personne, en 2019.

Où dormir à Sajama ?

L’hôtel Hostal Parinacota (nous n’avions pas réservé à l’avance) 40 Bs (≃ 5,30 €) par personne, salle de bain privée, eau chaude. Les repas sont à 25 Bs (≃ 3,30 €), le petit-déj à 15 Bs (≃ 2 €).

Eau chaude et infusions en libre-service (eau non potable autrement, comme dans tout le pays ; prévoir quelques bouteilles d’eau pour la journée).